| 大师解读 | 三个中国服装设计师的十年之“罗峥篇” |
| 服装知识 有7031人参与 2007年4月24日 来源: 51fashion-微服网 进入社区交流 |
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| 他们欣赏能把时代留住的人，他们本身就在创造历史。
他们是中国第一代服装设计师，也是世界优秀设计师行列里崭新的中国面孔。
他们尊重中国传统文化的烙印，但又具备国际化视野。
他们感谢时代带给自己的机遇，也感谢社会对他们最初职业生涯的宽容。
他们会不自觉地运用来自中国文化的灵感，但又竭力避免形式、图案等民族特色的刻意表达。
他们欣赏能把时代留住的人，他们本身就在创造历史。
从1996到2006，这是三个中国服装设计师逐步拥有自己的品牌、实现梦想的十年。
正如法国时装工会主席Didier Grumbach 先生所言，中国在经历经济起飞后，如今已经到了由一个提供低成本加工的国家向一个真正的时装大国过渡的标志性时刻。
正当欧洲人担心会被来自中国的廉价纺织品淹没的时候，几位来自中国的服装设计师早已准备好卖给你一些高雅的东西。
罗峥的十年：
打造个人服装王国
从她10岁时给自己设计第一条礼服裙开始，罗峥的人生注定与服装结缘。
这个拥有中国十佳设计师头衔的优雅女子，她头上的光环让人眩晕：中国时装设计最高奖“金顶奖”、美国NAUTICA创意基金白金大奖、法国轩尼诗评选的“亚洲时尚设计大奖”......
罗峥的电话常常在晚上11点钟打来，十年前开始创业的罗峥具备双子座的典型特征：聪明、不安于现状。
十年间，她创立了属于自己的三个时装品牌：高级成衣品牌OMNIALO欧柏兰奴、高级新概念礼服品牌C LUO INTUITION西罗直觉、高级订制礼服品牌西罗梦幻。
罗峥的梦想是打造属于自己的服装帝国。2006年，KEATING INVESTMENTS、LLC、CROSBY ASSET 等多家投资公司同时向罗峥及其品牌进行投资，不安于现状的罗峥正体验着幸福的感觉：时时在路上。
情迷中国元素
受母亲的影响，罗峥在艺术的熏陶下成长。芭蕾舞的灵动飘逸、古典音乐的华丽丰满让儿时的罗峥深受西方文化感染，甚至有些性格反叛，崇洋媚外。
长大后到世界各地游历，在另外一个时间空间里反观自己，罗峥反而对中国的传统文化有了亲近。在希腊、意大利等欧洲国家，罗峥感受到当地老百姓对民族文化的敬畏和虔诚。人们在语气、甚至是眼神里，都流露着自己的骄傲。这种情绪触动了罗峥，她开始反思，深深觉得中国文化的精华并没有得到国内年轻人应有的尊重。中国的文化是属于全人类的，如果在当代忽视了对文化的传承，那文化断层一旦形成，就不可能复制再生。而作为一名中国设计师，她没理由不重视。
于是，罗峥刻意在自己的服装发布会上把中国元素进行渲染，尝试把东方的人文理念、哲学思想融入设计。运用扇子、中国花鸟、旧上海洋烟图等意象组合而成的中西合璧旗袍、源于景德镇青花瓷概念的时装、使用中国戏曲图案和营造水墨画的效果的尝试，无不流露出浓厚的文化艺术底蕴。
罗峥对东方文化的意境美非常着迷，每次阅读大量的资料都难免叹为观止。她越发觉得现代人太急功近利，失却中国古时几代人共同传承完成一件事的专注。时尚的东西应该有一脉文化传统，但不是生搬硬套，要用新颖时尚的方式去呈现，更要符合国际化的审美趋势，让更多人分享。
玩转设计与经营的平衡
“说自己的话，把自己的话说好。”罗峥的作品往往带有浓重的个人色彩，她认为最好的设计一定是以人为本，形式创新，有自己的灵魂。
1996年，罗峥创立时装公司，开始逐步实现艺术与实用并重的设计理想。她把自己对时尚的敏感，精致而完美地运用到创作中去。以立体、变幻的感观效果来追求强烈的视线冲击，从而使自己的作品能恰到好处地表现精致，给人一种含蓄而持久美的本领。正像业内人士的评价，“把握潮流，却绝不拘泥于潮流，将传统的典雅糅合新颖的设计与技术，最终幻化出令人耳目一新的精品。”
罗峥坦言，集设计师和经营者于一身，时常感到内心矛盾，需要一种平衡力。在设计上她是追求唯美的理想主义者，在经营中一旦掺杂“人为因素”就会感到丑陋和无奈。然而，正是通过商业渠道获得物质基础，才能获得更多机会。
十年的品牌经营，罗峥对自己的评价是“尚可”。现在，欧柏兰奴在中国北京、上海、广州、深圳等各大城市一流商圈拥有百余家连锁专卖店，是中国知性女士最喜爱的知名时装品牌。
在企业管理方面，随性的她习惯用简单的方式处理一切。同时，她也注重明星对品牌的影响力。自从2005年中国影视界的明星徐静蕾、李冰冰、范冰冰刘亦菲、纷纷选中罗峥设计的礼服出席重要颁奖典礼之后，明星穿着本土设计师的作品出席重要场合已经成了一种时尚氛围。2006年10月，章子怡身着罗峥设计的礼服出现在明星慈善夜上。吴佩慈、赵琳、张静初等也都纷纷身穿罗峥设计的礼服出现在金鸡百花奖的现场。
将核心竞争力定义为设计和创意的罗峥，计划开发一些配饰产品，进一步打造个人服饰王国。
链接：三个中国服装设计师的十年之“谢锋篇”
链接：三个中国服装设计师的十年之“郭培篇”
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