| 设计同行 | 内衣设计师人才缘何匮乏 |
| 服装知识 有6723人参与 2006年3月17日 来源: 服装时报-微服网 进入社区交流 |
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| 编者：纵观中国的内衣行业，品牌数量在逐年增长，但产品同质化现象却一直没有得到改观，这也阻碍了内衣品牌提升的速度。在企业招商的过程中，更缺少了吸引加盟商、代理商的有利筹码。不少经销商都反映选择的余地很小，对新品牌印象不深刻等问题。而造成产品同质化的主要原因便在于设计人才的匮乏。因此，我们邀请了四位国内资深的内衣设计师，一同来探讨导致内衣品牌无设计人才可用的原因。
对话设计师：
秦晓霞 爱慕内衣有限公司LA CLOVER首席设计师
萧 楠 “伊丝艾拉”品牌设计总监
徐 黎 婷美集团保健科技有限公司设计师
程春霞 资深设计师
随着2005年中国十佳设计师评选落幕，爱慕设计师秦晓霞名列其中。这表明了中国服装设计的结构得到完善和提升，从原先只有男女成衣主导的天下，如今逐渐融入内衣等中国服装产业不可缺少的结构体系。但这对于中国内衣的设计师来说，仅仅迈出了第一步。
一个十佳设计师的出现不能解决内衣产品同质化的现状；不能解决发展中的内衣企业无人可用的困境；也转变不了服装专业的毕业生对内衣设计轻视的态度；更无法扭转大多数品牌决策者对产品设计价值的认可。
但2005年的中国十佳设计师中出现内衣设计师的身影，开始引起企业及设计师本身对设计人才价值的重新思考。也引起我们去寻求人才匮乏的原因所在。
内衣缺“才”缘“三点”
“婷美”的设计师徐黎，可以说是国内最早到法国专修内衣设计的设计师，她认为，内衣产品本身的特点格外明显，这虽然不是导致缺少人才的主因，但却引来连锁的反映。“产品受结构、面料等系列因素的限制，与成衣相比，在设计中变化少，更强调于结构科学及身体塑造能力，难以表现设计者更多的创意与灵感。这种行业特殊性，导致内衣设计师成名难。不仅是中国，在国际上也是如此。很多学设计的人不甘心投身这个领域。”
而“伊丝艾拉”的设计总监肖南曾多次参与中国内衣流行趋势的发布设计，同时也是广东省的十佳设计师之一，她则认为行业特性要求阻碍了人才的快速成长，“内衣设计师不同于时装设计师，他的功能特性要大于外型的要求，在具备了服装设计专业基础元素的前提下，她必须对面料、板型、结构、工艺以及生产有全面的认识，在这个基础上才能自如地运用设计元素，使设计能够切实地实现在产品上，而这势必使得培养时间加长，所有的内衣设计的基础设计背景在目前的大专院校，甚至短期培训的师资中并不具备。所有的起点要从进入企业后才刚刚开始。所以，有时候培养一名成熟的设计师甚至会花上几年时间。”
对此，“爱慕”的设计师秦晓霞同样深有感触，“内衣设计师必须从车间做起，我们公司的设计师同时也要具有配料师、板师、工艺师的多重能力，是一个综合体的概念，这种复杂性使得人才成长期很慢。爱慕一直在以老带新，完成设计团队建设。”
除了这几个方面，程春霞则认为，“从时装设计转向内衣设计，除了具备综合素质外，还必须对市场有所认识，转型将是一个很难的过程。”
虽然在近几年，艺术院校越来越多，服装设计专业也越办越火，但内衣设计队伍的新生力量却基本没有太多的增长。通过四位设计师对女性基础内衣根本特点的分析，以及对行业要求的描述，不难发现，入行高门槛；工作强度大；成名机会少，很难吸引年轻的设计者投身其中。
内衣缺“才”缘教育
秦晓霞在谈到“爱慕”设计团队建设的时候，我们发现在产品研发方面遥遥领先的爱慕公司，在人才培养方面，主要采用以老带新的作法。也就是说，企业不但要慧眼识璞玉，还要负责将其打磨成玉石。但象秦晓霞所介绍的，“爱慕”用了十多年的时间，积累了一套经验及制作要领，同时还经常请国外的设计师来进行交流培训。但国内如“爱慕”这样的企业毕竟是少数，有实力及有“老”人，才能带出新人来。更多中小型企业并不具备这样的能力，那这个教育培养的问题也就摆上台来，谁来为他们提供“加工好”的人才？
从徐黎那里，我们也了解到，即使在国外，学习内衣设计的人也很少，主要是师资力量不足。在她就读的法国ESMOD学校，前两年都是学习系统的基础设计，第三年才进行专项的内衣设计学习，而且在整个三年级中，只有一个内衣设计班。据我们了解，国内的设计院校，刚刚开始尝试细分化专项教育，但由于师资问题，也没有开设内衣设计的条件。
由于国内没有富足的设计人才，很多大的内衣企业纷纷将目光转向国外的设计工作室，比如说在中国市场知名度比较高的法国“卡琳”等等，都与中国客户往来密切。将自己的产品研发交给设计工作室，这在国外的内衣品牌中也是一个常例，但如何保持一个长期的合作关系是个难题，在采访中，几位设计师都同时提到了费用问题。大量精力与金钱的耗费，以及地域差异、文化差异等也是挡在企业面前的巨石。
但如果中国设计师建立自己的设计工作室，同样离不开教育问题。先后服务过“安莉芳”、“曼尼芬”、“LITTLE KISS”等多个品牌，有着丰富设计经验的程春霞表示，也曾经想过，是在企业中任职，还是做自己的设计工作室。最后一直选择企业的原因也是考虑到国外的设计师工作室基本上是团队作战，有六、七名成熟的设计师，同时来服务各个品牌。在这个团队中管理型人才与设计人才同时存在，但在目前我们的教育条件下，很难组建设计团队，单兵作战很难看到未来。
内衣缺才缘伯乐
都说千里马好找，伯乐难寻，在内衣行业中，品牌决策者对设计人才的重视程度也是左右人才发展的一个方面。作为很多企业产品开发的主要手段，也是很正常的现象，徐黎与肖南都有类似的观点，设计人才少，面对的机会多，人才流失是每个企业都会面对的问题，既然对设计师的培养是一个漫长的过程，而且还存在人才流失的风险，有些做过CEM的企业会选择一条捷径。长期的加工经历使他们积累了相当多的直接可以运用的款式，或者借鉴其他企业销售得比较好的款式。所以这些企业认为不值得培养设计人才。
但任何企业的原发力来自于设计原创，借鉴在开始可能是个办法，但这样会直接导致产品风格杂乱无章。也是大多代理商感觉有的品牌一天一变，摸不着脉络的原因。长期不能形成自己的风格，必然会使品牌在市场中缺少识别符号，更不要谈消费者的忠诚度及经销商的品牌荣誉感了。概括来说，企业与设计师都需要长远目光才能共荣共利。
在谈论设计在品牌运营过程中的作用时，徐黎则认为，决策者的发展思路更能左右设计，即使是GUCCI的设计师TOM FORD，与集团的意见相背离，照样要走人，更何况中国的内衣设计师。而品牌运营中，合理的处理设计师在产品开发中的位置，以及设计师与决策者之间的思想对接，才能使设计发挥最大的作用。而一些决策者认为设计师不懂市场，这完全是谬论，只有了解市场，才能创造出好的产品，如果决策者不将自己的设计师放到市场的大环境中，那所谓的设计只是空中楼阁。
作为一直带领团队设计的设计总监肖南认为：“中国的内衣市场本身起步就晚，操盘的主理人也未必有强烈的品牌概念和经验，所以在品牌的风格和定位上强调的多是产品概念，因此，设计师就变成了工艺师。能真正理解品牌定位，必须要和品牌的市场挂勾，和目标人群挂勾。所以一个成熟的团队总监，既是品牌的定位人，了解市场，拥有技术，更需要把握决策的方向。这个方向要靠综合素质加上实际经验才能实现。这样的人在服装界都不多见，更何况刚刚起步的内衣行业！没有这样的灵魂人物的定位，品牌根本就不能在市场立足，也不可能形成忠实的消费群体，产品也就永远不能避免同质化的抄袭。”
而秦晓霞觉得企业培养自己设计团队，有利于自己品牌的发展，如果企业文化很好，团队凝聚力，以及员工忠诚度会很高。如今企业发展壮大，对设计师自身的发展也同样有利。同时通过大的专业展览会，中国设计师与国外内衣市场接触的机会越来越多，国外的原材料能非常迅速的进入中国，与国外设计师的差距在逐渐缩小。因此，有实力的公司培养自己设计师的时机已经成熟。本土设计师在对女性身体结构的把握上要优于国外的设计工作室。
国内内衣品牌在设计方面，主要有三种情况，一是有自己的设计团队，如“爱慕”，二是有足够的资金实力，能长期与国外内衣流行机构合作，如“欧迪芬”，还有一种是以Copy为主要途径的中小型品牌企业。如果将内衣品牌运作看作是一条流水线，内衣设计虽然处于这条流水线的前端，但是其水平的高低直接决定最后成品的水平。用一个概念，一个故事作为品牌的文化核心，那产品是这个概念的载体，将无形的概念与有形的产品完美结合，关键还在于设计中有看清人才匮乏的症结所在，发动各方的力量，才能切实有效的解决问题。
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