| 裁剪放码 | 应用原型的局部制图(袖子篇) |
| 服装知识 有7961人参与 2005年9月19日 来源: xtvtc-微服网 进入社区交流 |
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| 袖子
袖子属于衣服的一部分，与身的组合有多种多样。这里边也包括无袖的衣服。袖子的形状不仅要富有机能性。还要具有装饰性和一定的比例。从设计上来讲，袖子的形状有直线形、曲线形和加有各种褶形的袖子。这里解释几种基本型的袖子。
带袖头的基本袖
在原型的袖口收活褶或抽招，上袖头的基本袖。长度上作为抽褶的膨胀量，从袖头宽中少减去1cm，作为屈臂的余量，在袖口的后侧追加1cm。在袖头的长度中，加有布的厚度量和活动的松量，还有搭合量。
灯笼袖(半袖)
半截灯笼袖，给人以可爱感。首先使用原型制图。定出袖长，为加入袖口的褶量，画入剪开线。然后压住箭头，按图展开样板，放出褶量。
在袖口追加膨胀量，整理袖形。为了抬胳膊方便，把袖底缝线向上抬高1cm，订正袖山线。袖头的长度在大臂的周长中加有余量。
在袖山中加有褶量的灯笼袖
袖山中的格量按图那样，剪开样板加放。前后袖山肥都加宽1cm—1．5cm，袖口稍向内侧偏移，画袖底缝线。这些尺寸也可根据设计增减。袖山高追加1cm，订正袖山弧线。
紧身袖
这是瘦型袖的总称。一般不受流行的影响，是基本的袖子。余量较小，为了不影响胳膊弯曲时的机能性，它的方向性一定要强。
制图时，首先为了符合胳膊的形状，袖山线要向前移动2cm—3cm。袖山尺寸是在手掌周长中加入余量。但如想要很瘦的袖口时，就要在手腕周长中加人余量，在袖底缝做开衩。为了举手方便，袖底缝向上抬高了1cm，订正袖山弧线。袖底缝线的尺寸差，可以在前侧拨开，后侧归进，以求得等长。还可以作为省缝来处理。一般是在后侧底缝线上取前后差的2/3省，剩余的在前侧拔开。这就是像A图那样折叠省缝后，前袖底缝线的不足量便会展开，展开量要通过拔来解决，这样才能使袖子符合于胳膊的方向性。
和服袖
因袖子的造型为直线形，很像和服的袖子，所以叫作和服袖。袖子是同身连续裁剪的。袖山线的倾斜越大，袖底缝就会越短，胳膊越不好抬。那样，就要在袖底缝加入三角权放出活动量。但如果只考虑机能性，倾斜较小的话，当胳膊下垂时，在腋下就会有很多余褶出现。这时，有必要把它看作是造型上的褶，是美的。这里解释的是倾斜较小的制图。
关于胸省的处理方法，根据设计的不同是有很多种的。这里是把后片原型从腰围线向上抬高1cm，以分散前胸的省量。还有一个作用，就是对长度的追加。胸围也增加了宽松量。为了穿着轻松，袖山线直接从肩峰点抬高，决定袖长。在考虑倾斜度的同时，还要想到使前后袖底缝线趋于等长：如果后袖稍长时，就在肘的位置收省或归进，以符合胳膊的方向性。要想减少腰围量的时候，有必要按A线追加侧缝的长度。袖口尺寸是在手掌周长中加入余量(2cm左右)来定。
（说明：图片由于目前无法论证其操作权威与实用性，暂时省略，待认证条件成熟时及时补上，敬请谅解！－微服网）
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